1. Contextul național
In Romania a apărut în ultimii ani o noua obsesie, o putem numi chiar obsesie națională și anume termoizolarea cladirilor. Au apărut firme care vând case din lemn sau metal care sunt super termoizolate cu pereți cu coeficient R=6. Nu mai este normal sa pui polistiren de 10cm ci de minim 15cm. Primăriile termoizolează blocurile din banii publici, făcând astfel discriminare intre cetățeni, mai mult chiar, subvenționează căldura. Nimeni însa nu scrie nicăieri despre cum se termoizolează corect o casa și riscurile la care te supui când locuiești într-o casa cu coeficient R=6 sau mai mare, neventilata.
Ventilația este un sistem tabu, nimeni nu tine cont de ea. Mai mult, oamenii nici măcar nu își mai aerisesc apartamentele de teama de a nu pierde căldura, mai ales ca e pe bani iar banii sunt putini după cum bine știm. Dupa ce o sa citiți acest articol o sa înțelegeți de ce geamurile alea duble, comuniste, erau o sursa de sănătate pentru locatarii unei locuințe. Termoizolarea locuințelor, în special a blocurilor vechi vine la pachet cu un aer viciat, care înseamnă probleme grave de sănătate pentru populație.
2. De ce este necesara ventilarea?
Ca sa intelegem necesitatea ventilarii trebuie sa intelegem cateva fenomene din fizica, care apar in interiorul unei cladiri de locuit sau de birouri.
1. Dioxidul de carbon
Dioxidul de carbon sau mai popular numit codoi (CO2) este un compus care apare in urma arderii oxigenului. Arderea oxigenului se intampla prin respiratie sau prin diverse procese cu flacara (aragaz, centrala termica sau sobe). Codoi-ul trebuie eliminat din locuinta si de regula asta se face prin ventilatie in orice forma a ei – vezi mai jos.
2. Vaporii de apa
Vaporii de apa apar in urma proceselor ce implica apa: respirație, gătit, baie și orice altceva implica apa. Vaporii de apa migrează dinspre interior spre exterior si invers datorita diferențelor de presiune.
Vara umiditatea exterioara este mai mare decât cea interioara si implicit si presiunea, asa ca vaporii de apa migrează dinspre afara spre interior. Iarna datorita umidității scăzute de afara si a diferenței de presiune dintre interior si exterior, migreaza sub forma de vapori prin pereți.
Si de aici începe ventilația!
Aerul nu trece prin pereții unei case indiferent din ce sunt făcuți: pământ, beton, argila arsa, BCA, gips carton, etc. Daca ar fi asa atunci în orice casa ar bate vântul! Așadar mitul respirației este distrus! Astfel rezulta ca pentru eliminarea CO2-iului este necesara ventilația în orice forma ar fi ea.
Vaporii de apa, în schimb trec prin multe materiale, de regula prin elementele minerale si lemn. Nu toți vaporii trec, o parte rămân. In special în casele izolate termic. Daca pereții sunt “protejați” de o bariera de vapori atunci vaporii nu ies ci rămân in interiorul cladirii crescând umiditatea. Si în acest caz este necesara ventilarea pentru eliminarea vaporilor și scăderea umidității.
3. Mucegaiul si alte boli
Lipsa ventilației duce la creșterea umidității. Daca o casa nu este izolata corespunzător umiditatea condensează pe punțile termice si devine cu timpul mucegai! Este foarte simplu.
3.1. Cazul caselor pasive neventialate?
O casa pasiva înseamnă o casa cu un consum redus de energie, pasivitatea se realizează prin izolarea completa a clădirii inclusiv contra scurgerilor accidentale de aer. Putem spune ca o casa din lemn sau profile metalice, cu termoizolație de vata minerala la interior și polistiren la exterior, existente din abundență pe piață e destul de aproape de una pasiva. La fel si o casa cu pereți din zidărie de cărămidă sau BCA cu 20-25cm de polistiren este tot la fel de aproape de una pasiva.
La casele din lemn sau din profile metalice o sa observați ca exista o bariera de vapori, tocmai pentru a nu permite apei sub forma de vapori sa treacă dincolo si sa condenseze. Daca intrebi orice vanzator de astfel de case iti spune ca bariera protejeaza vata minerala ca ea sa nu se umeazeasca. Adevarul este ca vata minerala este unul dintre cele mai permeabile materiale si de fapt bariera proteaja impotriva condensului.
Barierele de vapori se pot instala greșit foarte ușor și astfel lasă vaporii de apa sa intre în spatele finisajelor și sa condenseze acolo unde nimeni nu vede, ducând la mucegai ascuns și la probleme de sănătate. Spre exemplu, a văzut cineva un calcul termotehnic la un profil metalic imediat în spatele polistirenului? Daca are 12 grade, apa condensează pe el, fiind suficienta o singura gaura în folie pentru ca vaporii sa treacă.
Cazul caselor din containere este cu adevarat special. Daca vaporii de apa trec de bariera atunci ei vor condensa direct pe tabla containerului indiferent ca are sau nu 10 cm de polistiren. Aceste situații apar în special când afara temperaturile sunt foarte scăzute o perioada mai lunga – vezi cazul iernilor cu temperaturi de -10 grade timp de o săptămână, fenomen foarte des în Romania și chiar în București.
Condensul accidental se poate întâmpla și în cazul mansardelor unde avem izolație intre căpriori, o bariera de vapori și gips carton. Aici pericolul este însă mai redus pentru ca exista cât de cât o ventilație a lemnului de sub învelitoare. Pentru mai multe informații despre termoizolarea mansardelor și ventilarea lor exista o completare a acestui articol, o găsiți aici http://www.construieste.info/?p=1503. Mai multe detalii despre barierele de vapori găsiți explicate aici.
3.2. Cazul caselor nepasive, din elemente minerale, neventilate!
Elemente minerale = cărămida, BCA, beton etc.
Deși zidăria poate acumula umiditate, în cazul diferentelor mari de presiune umiditatea creste la interiorul cladirii. Cei care locuiți într-un bloc vechi cu zidărie din BCA puteți urmări foarte ușor aceste fenomene cu un higrometru. Vara umiditatea interioara scade foarte mult și iarna creste. Acest fenomen apare pentru ca pentru ca vara pereții fiind neizolați, se încălzesc si se usucă, iar iarna acumulează umiditate atat din interior cat si din afara cladirii!
Lipsa ventilației duce la creșterea umidității si pana la urma la mucegai. Acest fenomen este prezent mai des la clădirile gen bloc de locuințe, unde fiecare proprietar ventilează după cum are chef. Mai grav este ca umiditatea migrează în clădire de la un nivel la altul în funcție de presiune. Odată instalata umiditatea în exces este foarte greu sa o micșorezi. Întâi trebuie ca pereții sa se usuce și abia apoi începe sa scadă. Uscarea pereților este dificila mai ales ca polistirenul acționează ca un “scut” vara și ca o bariera iarna!
Exemplu: apartament intr-un bloc din Bucuresti cu pereti exteriori din BCA, neizolat termic. 03.01.2016 dupa 3 saptamani de vacanta, umiditatea 16%. Dupa 2 saptamani a ajuns pe la 35-40%.
3.3. Bomboana de pe coliva
Pentru fanii cladirilor vechi si foarte vechi din renumita cărămidă bine arsa, am o veste cam de speriat. Imaginați-va următoarele: vapori de apa ieșind din plămânii unor oameni bolnavi și migrand in pereți. O parte ies, o parte nu. De ce credeti ca in spitalele vechi nu se poate scapa de bacterii si microbi? Pentru ca sunt in pereți, in planșee in beton, peste tot.
Stiu ca e un articol lung, dar aveti rabdare, cititi pana la capat.
4. Contextul internațional
La nivel internațional există o preocupare în creștere pentru economia de energie, dar mai ales pentru sănătatea populației. Ca sa înțelegem mai bine rolul ventilatiei trebuie sa vedem ce zic americanii. Găsiți un articol foarte bun chiar pe site-ul Departamentului Energiei din SUA, http://energy.gov/energysaver/articles/ventilation Ventilation is very important in an energy-efficient home. Air sealing techniques can reduce air leakage to the point that contaminants with known health effects such as formaldehyde, volatile organic compounds, and radon are sealed into the house. Ventilation also helps control moisture, which can lead to mold growth and structural damage. The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) has determined that a home’s living area should be ventilated at a CFM rate determined by adding 3% of the conditioned space floor area to 7.5 times the number of bedrooms plus one [formula: vent CFM = 0.03A + 7.5 (# bedrooms + 1)] as published by ASHRAE 62.2 in 2013. In a tight home, mechanical ventilation is necessary to achieve this ventilation rate. ASHRAE Standards are revised every three years. Traducerea aproximativa: Ventilația este foarte importanta pentru o casa eficienta energetic. Tehnicile de reducere a scurgerilor de aer conduc la punctul în care aerul din locuința se contaminează, cu formaldehide, compuși organici volatili și radon. Ventilația asigura controlul umidității care poate duce la formarea mucegaiului și la daune structurale. Cred ca am tradus suficient.
5. Sănătatea înainte de toate
Exemplu: Recent am proiectat structura unei clădiri la care etajul era o mansarda din lemn. Pentru izolarea mansardei și acoperișului s-a folosit vata minerala intre căpriori si peste s-a montat bariera de vapori. Ce s-a întâmplat? Dupa montarea barierei aceasta a început sa condenseze umiditatea din casa, unde se făceau tot felul de lucrări umede, sape, tencuieli etc. Acesta este un exemplu perfect de ce se întâmplă fără ventilație în spatele gips-cartonului la casele “metalice” si la cele din lemn. Despre bariera de vapori am scris aici un articol mai amplu: http://www.construieste.info/?p=2847 Acum ca v-am atras atenția, să vedem cum considera americanii ca trebuie izolata o casa: http://energy.gov/energysaver/articles/where-insulate-home
Examples of where to insulate. 1. In unfinished attic spaces, insulate between and over the floor joists to seal off living spaces below. (1A) attic access door 2. In finished attic rooms with or without dormer, insulate (2A) between the studs of “knee” walls, (2B) between the studs and rafters of exterior walls and roof, (2C) and ceilings with cold spaces above. (2D) Extend insulation into joist space to reduce air flows. 3. All exterior walls, including (3A) walls between living spaces and unheated garages, shed roofs, or storage areas; (3B) foundation walls above ground level; (3C) foundation walls in heated basements, full wall either interior or exterior. 4. Floors above cold spaces, such as vented crawl spaces and unheated garages. Also insulate (4A) any portion of the floor in a room that is cantilevered beyond the exterior wall below; (4B) slab floors built directly on the ground; (4C) as an alternative to floor insulation, foundation walls of unvented crawl spaces. (4D) Extend insulation into joist space to reduce air flows. 5. Band joists. 6. Replacement or storm windows and caulk and seal around all windows and doors. Source: Oak Ridge National Laboratory Departamentul Energiei din SUA prezintă pe site-ul lor câteva metode de ventilare a clădirilor, numite strategii de ventilare. Le-am tradus mai jos pentru a va putea face o idee despre ce vorbeam mai sus. Trebuie sa stiti ca nu doar americanii sunt preocupati de aceste strategii de ventilare ci si europenii, gasiti pe internet toate informatiile pe care le doriti, secretul este sa cautati in engleza cu termenii potriviti.
Strategii de ventilare
Sunt 3 strategii de baza in ceea ce priveste ventilarea – ventilarea naturala, ventilarea punctuala si ventilarea intregii locuinte
Ventilatia naturala
Ventilatia naturala este miscarea necontrolata a aerului prin porii cladiri sau prin fisuri greu vizibile. In trecut scurgerile acestea de aer erau suficiente pentru a scoate din locuinta aerul poluat si sa mentina un climat adecvat. Astazi, cand totul se izoleaza pentru a face o casa eficienta energetic devine absolut necesara pentru a mentine un climat sanatos. In cazul cand afara vremea este normala, fara ploi si frig, ventilatia naturala poate suficienta. In perioadele reci si cu vant o casa care nu a fost sigilita corespunzator devine neconfortabila si creste consumul energetic devenind scump de racit sau incalzit.
Ventilatia punctuala
Ventilatia punctuala poate imbunatati eficacitatea ventilatiei naturale prin indepartarea aerului poluat si a umezelii. Ventilatia punctuala consta in utilizarea de ventilatoare de genul hotelor de bucatarie si a ventilatoarelor din bai.
Ventilatia completa a locuintei
Adoptarea unui sistem de ventilatie complet este necesara atunci cand ventilatia naturala nu poate asigura reimprospatarea corecta a aerului chiar si cu solutii de ventilare punctuala. Aceste sisteme folosesc unul sau mai multe ventilatoare si conducte de ventilatie pentru a scoate aerul poluat si a aduce altu curat de afara. Sunt patru astfel de sisteme de ventilare:
- Ventilație de evacuare, funcționează prin depresurizarea întregii clădiri si este relativ simpla si ieftina.
- Ventilatia de aprovizionare, functioneaza prin presurizarea cladirii si este de asemenea ieftina si usor de instalat.
- Sistem de ventilatie balansat, care daca este proiectat si instalat corespunzator nici nu presurizeaza nici nu depresurizeaza o casa. Aceste sisteme scot si introduc aerul in casa.
- Sisteme de ventilație cu recuperare. Aceste sisteme folosesc aerul interior scos pentru a raci sau încălzi aerul proaspăt introdus. Acestea sunt sisteme avansate și au costuri ridicate.
6. Se cunoaște sau nu acest fenomen în Romania?
Si arhitecții romani cunosc foarte bine cum trebuie izolata o casa, numai ca majoritatea clienților nu-și comanda un proiect complet si atunci nimeni nu le spune cum trebuie făcute lucrurile. De cele mai multe ori casele individuale sfârșesc prin a fi proiectate de muncitori fără experiență si fără responsabilitate. Ce prezint eu in acest articol nu sunt noutăți, se cunosc foarte bine și în Romania, se predau și la facultate și chiar se și folosesc. Acest articol vrea sa atragă atenția asupra importantei realizării unui proiect complet, care de regula conține toate aceste detalii. Si arhitecții romani cunosc foarte bine cum trebuie izolata o casa, numai ca majoritatea clienților nu-si comanda un proiect complet si atunci nimeni nu le spune cum trebuie făcute lucrurile. De cele mai multe ori casele individuale sfârșesc prin a fi proiectate de muncitori fără experiență si fără responsabilitate. Împreună cu alte informații pe care le găsiți pe construieste.info puteți sa va faceți o idee foarte buna la ce folosește un proiect și sa încercați sa utilizați eficient banii pe care ii investiți într-o casa, pana la urma e vorba de munca dvs. uneori chiar de munca de o viata. Pentru cei care vor înțelege greșit, eu nu critic casele pasive din lemn, otel sau Amvic, ci doar atrag atenția asupra importantei realizării unui proiect complet indiferent de tipul casei. Părerea mea e publica și o găsiți aici. Sper ca începând de acum, când veți dori sa cumpărați o casa sau sa construiți una, veți avea în minte problema ventilării, alegând astfel cea mai buna soluție pentru familia dvs. Americanii dovedesc prin experiența îndelungată ca o casa necesita o gândire profunda și multa experiență. De asemenea, vreau să atrag din nou atenția asupra faptului ca o casă ieftină nu înseamnă sa o cumperi la un preț mic. O casa ieftina e o casa a cărei întreținere nu devine o corvoada după câțiva ani. Am mai scris un articol despre cum se face o casa ieftina si sper ca și acest articol sa ajute la formarea unei idei clare despre ce înseamnă o casa și cum trebuie optimizata pentru a fi cât mai ieftina. Până una alta deschideți geamurile larg dimineața, așa cum am învățat la scoală, putina răcoare n-a ucis pe nimeni. Update: Ținând cont de numărul mare de solicitări, am cautat câteva informații despre mucegai, tot în engleza pentru ca în romana nu prea exista. Va rog sa le citiți și sa va documentați singuri, sunt convins ca o sa găsiți multe lucruri utile. Eu zic ca dacă citiți toate astea o sa găsiți rezolvarea. Dupa cum vedeți americanii se preocupa intens de educarea cetățenilor, venind astfel și în ajutorul lor. https://pubs.ext.vt.edu/2901/2901-7020/2901-7020_pdf.pdf http://www.cdc.gov/mold/dampness_facts.htm http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf http://www.epa.gov/mold/moldresources.html
138 thoughts on “Obsesia izolării și termoizolării!”
Foarte tare articolul! De curiozitate: cat de mare este diferenta aproximativa intre costul unui proiect complet si costul unui proiect “romanesc”? In valoare absoluta sau %…
Multumesc
Sa nu intelegeti gresit! Cei mai multi clienti nu vor un proiect complet pentru ca la design interior si instalatii se pricepe oricine! Si atunci daca nu platesc nu primesc toate detaliile! Acest articol doreste doar sa demonstreze ca un proiect complet si executia cu firme agrementate sunt foarte importante! Pretul unui proiect complet variaza intre 12 si 20 de euro pe mp desfasurat, in functie de complexitate!
Buna domnul Catalin.Daca as introduce in perete la nivelul caloriferelor cate un tub d e diametru 110 ,s-ar creea o ventilatie doar daca as mai folosii una la nivelul superior? In primul rand,e valabila ideea?specific ca in interior am o tencuiala clasica iar pe exterior una ce are in compoziție granule de polistiren.
Ideea ventilarii este valabila doar in contextul realizarii unei solutii din cele prezentate in articol, impreuna cu un proiect de instalatii, orice improvizatie nu este corecta si poate fi doar o cheltuiala inutila, in cel mai bun caz.
Ce spuneti dvs inseamna un curent continuu de aer, ceea ce nu inseamna ventilare,
Buna ziua,
Apreciez articolul d-voastra, dar, toata discutia este despre o constructie noua, ce ar trebui sa avem in calcul.
Pot sa va intreb ce mai putem face in cazul unei constructii vechi?
Locuiesc la et. 1 al unei cladiri cu 2 nivele plus mansarda, construita in anul 2008. Din pacate, unul din dormitoare as putea spune ca are 3 pereti exteriori (2 chiar sunt pe exterior si al treilea da catre casa scarii care nu e incalzita). Inca din prima iarna, in 2010 cand am luat apartamentul, am avut probleme cu mucegaiul. Am reclamat acest lucru constructorului, care mi-a replicat ca in 2008, standardul de izolatie exterioara era de 5cm si el asa a facut. Acum, ca sa pot aplica o alta izolatie exterioara, unu ca m-ar costa pe mine toata investitia si e vorba de aprox. 50mp, si doi, as strica si aspectul cladirii, deoarece, restul de locatari nu doresc sau nu pot financiar sustine investitia.
Asa ca, nu-mi ramane decat varianta izolarii interioare, care, din spusele altora, nu e tocmai indicata, dar nimeni nu-mi da o solutie practica.
Daca vreti, putem continua discutia in particular, pe mail, dar, cred ca e un subiect de interes general de care ar fi mai multe persoane interesate.
Cu stima,
Adrian
In cazul unei constructii existente se poate folosi pt termoizolarea la interior un BCA de la Ytong, respectiv “Multipor”. Este un BCA poros, cu masa redusa pe baza de minerale si permite circulatia vaporilor. Materialul a fost conceput in primul rand pt monumentele istorice la care izolarea exterioara este imposibila fara deteriorarea elementelor decorative. De asemenea este important ca adezivul folosit pt. realizarea zidariei cu blocuri Multipor sa fie tot cel de la Ytong pe baza de minerale (puteti lua legatura cu un reprezentant Ytong). Materialul a fost prezentat in Germania in 2012 dar in Romania a ajuns sbia in 2013.
Ref la izolarea cu polistiren trebuie avut in bedere faptul ca sunt mai multe tipuri de pol expandat si varianta minima d p d v tehnic este ESP 80 (cei mai multi constructori care oferteaza termoizolari la blocuri recomanda Max ESP 70 pt ca e mai ieftin).
Vata bazaltica la termoizolarea exterioara este de departe cez mai buna si eficienta solutie dar ea asigura izolarea si ventilarea optime daca fatada este ventilata, ceea ce presupune costuri mari.
Sorin 🙂
Eu cred ca in cazul asta singura solutie este ventilatia! E clar ca mucegaiul apare tocmai de la prea multi vapori care condenseaza! Daca izolam pe interior vaporii o sa condenseze imediat sub izolatia interioara!
Dupa cum am spus si in articol izolare fara ventilare=mucegai, deci cea mai buna solutie ar fi sa montati grile higroreglabile sau sa schimbati tamplaria pvc cu una clasica! Ar mai putea functiona si montarea unui sistem de ventilatie, dar trebuie consultat un instalator. In ceea ce priveste multiporul sunt convins ca la monumentele istorice se monteza si sisteme se ventilare, ceea ce ei nu spun pe site, pentru ca nu e treaba lor. Nu recomand nimanui izolarea la interior fara un calcul termotehnic asa ca va rog apelati la un instalator inainte de orice izolare!
Nu este de dorit o izolare interioara in nici un caz, deoarece, daca tehnic nu se excuta corect, va aprea mucegai in spatele polistirenului/BCA ului si de abia in 2 3 ani o sa sesizati un miros persistent de mucegai, insa fara sa-l indentificati vizual. Trebuie consultat un inginer care va poate face un calcul termotehnic si sa va ofere solutia tehnica potrivita. Si referitor la mucegai, odata aparut, nu dispare chiar daca aerisiti incaperea, trebuie tratat peretele!o solutie provizorie este Hipocloritul- adica inalbitorul de rufe, cu care puteti spala peretele, si lasati sa se aeriseasca foarte bine incaperea!si asta cat mai urgent, altfel riscati sa va imbolnaviti!
Corect! Izolarea pe interior nu se face dupa ureche.
Buna ziua
Aceeasi problema o am si eu cu un apartament cumparat numai ca eu am numai jumatate de perete afara si restul pe casa scarii care nu este incalzita. Acea jumatate de perete este cel mai racoros punct din toata casa si tot condensul se aduna pe acea suprafata si tot sezonul rece am peretele umed. Deocamdata il tratez clasic cu antimucegai deoarece nu am acces sa il izolez. Daca ar fi o varianta de izolare pe interior as fi bucuros sa o aflul sau macar un detaliu de izolare. Si sunt dispus sa platesc consultanta numai sa stiu ca am procedat bine si nu o sa am surprize in spatele izolatiei. Blocul este facut din caramida , pe exterior tecuiala decorativa, pe interior fostul proprietar a placat tot ce inseamna perete cu rigips lipit direct pe perete.
Imi pare rau dar in acest moment nu va pot raspunde foarte clar ce trebuie sa faceti. O sa incerc sa vb maine cu un profesor de la UTCB si sper sa fie suficient de amabil sa ne dea niste informatii sau macar sa va pot pune in legatura cu el si sa va faca o analiza competenta si o solutie corecta. Tinem legatura.
Pana maine as fi curios daca nu cumva acolo unde apare condensul e vreun element din beton armat, stalp, grinda, perete etc. Va recomand totusi ca pana veti afla solutia sa incercati sa aerisiti casa cat mai mult. Geamurile astea termopan au o pozitie in care permit aerisirea, trebuie rotit manerul cam la 30-45 grade. De asemenea cand nu stati acasa, lasati geamul oscilobatant, mai putin daca locuiti in Popesti Leordeni 🙂 !
Zona de perete pe care apare condensul nu e localizata ci uniform pe toata suprafata. Si ar fi cam asa : jumatate de perete este perete exterior. apoi la 90 de grade cam 0.5 m tot perete exterior. apoi vine un balcon de 3 m inchis ( in balcon am avut mari infiltratii din acoperis dar acum sunt rezolvate) si apoi mai vin 0,5 m perete extrerior si in continuare e vecinul cu aceeasi configuratie. Si intreb de izolarea interioara deoarece am mentionat ca nu am acces sa izolez pe exterior, vecinii de la parter s-au extins mult prea mult cu balcoanele si nu pot monta schela si nacela e mult prea scumpa. Alpinistul utilitar ar fi o varianta dar am sarpanta deasupra apartamentului si din ham am inteles ca fixarea polistirenului sau a placilor de vata nu se poate executa in mod corespunzotor.
Mai asteapta te rog, incerc sa gasesc niste experti in termotehnica dispusi sa faca o analiza, dar nu e asa de simplu. Mai mult ca sigur zonele alea sunt elemente din beton armat. Daca termoizolatia e subtire atunci e normal sa apara condensul. Sa vedem ce solutie alternativa se poate realiza.
@Mihai Bedreaga; Rosu Catalin
Izolarea unui apt se face NUMAI PE EXTERIOR. In acea jumatatea de perete exista rupere termica…tu incalzesti din interior si afara sunt -5 grade…! izoleaza pe exterior dar numai in primavara. Nu se izoleaza cand afara este umiditate.
Fostul proprietar, a facut lucrarea cu rigipsul probabil din disperare. Sunt sigur ca exista mucegai intre rigips si perete. Eu as fi pus vata minerala intre perete si rigips – dar si lucrarea asta iti ia din spatiul interior. Gandeste te daca poti sa schimbi caloriferul cu unul mai mare sau daca se merita sa pui un calorifer mai mic pe peretele cu “pricina”.
Doamne Ajuta!
Multumim mult si asteptam cu nerabdare o solutie viabila. Ce mai vroiam sa precizez e ca, desi am contactat chiar firme specializate, NIMENI nu a vrut sa faca contract prin care sa-mi garanteze succesul lucrarii in varianta izolarii interioare. 🙁
Momentan, sa zicem ca tin sub control situatia cu ajutorul unui dezumidificator care mai absoarbe umezeala si, cum ati precizat si d-voastra, cu aerisiri ale camerei cat de des se poate. Problema e noaptea, cand dau drumul la caldura: daca in acel dormitor pun o temperatura rezonabila, de 23-24grd, in restul casei se fac 27-28. 🙂
Cei de la Aktivtherm au un glet termoizolant de interior, despre care se spune “aktivtherm este un material ideal pentru izolarea pe interior a peretilor, tavanului, a colturilor de imbinare a peretilor unde exista posibilitatea aparitiei igrasiei/mucegaiului datorita diferentelor de temperatura din interiorul incaperilor”. Incercati si varianta asta…
Daca tot ati facut aceasta cercetare, relativ complexa, puteati cel putin sa vorbiti si despre variantele alternative de izolare termica la exterior cu vata minerala bazaltica, material care este permeabil la vapori, adica exact ceea ce dvs sustineti ca are nevoie orice casa. In plus va supun atentiei un material disponibil pe internet despre avantajele termoizolarii la exterior fata de orice varianta la interior! Daca ca intereseaza va stau la dispozitie.
Daca cititi cu atentie blogul am scris un articol legat de izolarea la interior, pe care nu o recomand! http://www.construieste.info/?p=1210
Eu nu sustin ca e necesar ca izolatia sa fie permeabila la vapori. Eu sustin ca o casa cu izolatie trebuie ventilata, faptul ca vata e permeabila la vapori nu e neaparat un lucru bun, tocmai, ca e posibil ca vaporii sa condenseze la exteriorul vatei, poate chiar in vata. Din cate stiu eu vata minerala pe fatada se monteaza in ceea ce se cheama fatada ventilata, tocmai pentru a evita condensarea. In ceea ce priveste calitatile vatei bazaltice nu pot face recomandari pentru ca nu am studiat aceste domeniu, pot cel mult sa ma interesez. Sa nu uitam totusi ca eu sunt structurist nu instalator!
Orice informatie e binevenita, asa ca o astept!
Ca si calitate a termosistemului, vata bazaltica este cea mai buna si recomandata – acele fatade ventilate, insa are un pret care nu permite oricui sa o foloseasca, asa ca romanii au adoptat cu bratele deschise polistirenul care este cel mai ieftin termosistem, insa si cel mai nesanatos, deoarece in combinatie cu termopanele opreste orice tentativa de ventilare a peretilor – casa e inchisa ermetic, si se intampla ce a-ti descris mai sus: apar bolile pulmonare, problema care in statele mai dezvoltate a luta o mare amploare si se fac studii foarte sofisticate pe sanatatea aerului intrat intr-o cladire prin diferite sisteme
In Romania sunt putini acreditati sa proiecteze case pasive. Am un prieten Vlad Ciobanu care a absolvit o universitate din Scotia si a urmat cursuri speciale pentru case pasive. Il puteti gasi la c.vlad@greener-planet.info el chiar e obsedat de case pasive. are si un blog care e inclus in adresa de email.
sper sa va ajute
Foarte decent articol, la mai multe!
Indemnul dumneavoastra din final de a deschide ferestrele dimineata, este o metoda buna de ventilare ce merita a fi enumerata si detaliata alaturi de celelalte, fiind foarte la indemana; Se deschid ferestre opuse, (mai multe perechi) pentru 5-6 minute. Se face asta de 2-3 ori pe zi in functie de prezentele din casa. Pierderea de caldura este minima, avand in vedere masa aerului(chiar incarcat cu vapori) . Ceva ma face sa cred ca multi vor prefera o astfel de ventilare in defavoarea uneia cu centrala de ventilare cu recuparare.
Intr-adevar nu sunt pierderi mari. Am de comentat doar la timp. Din proprie experienta am constatat ca, mai ales cand afara sunt temperaturi foarte scazute (sub zero grd), e suficienta deschiderea tuturor geamurilor timp de 1 singur minut! de 3, maxim 4 ori pe zi. Nu se va face racoare in camere cum s-ar crede, deoarece aerul care intra este imediat incalzit in contact cu suprafata podelei, mobilei, peretilor.
Sa ne intelegem asupra a inca unui aspect! Incalzirea unei cladiri se face printr-un fenomen fizic cunoscut, numit radiatie! Este adevarat ca corpurile de incalzire incalzesc aerul prin radiatie si convectie. Aerul cald incalzeste anevelopa cladirii, adica peretii si planseele, care acumuleaza caldura pe care o radiaza in exterior si in interior. De asta se pune izolatia afara, ca sa nu iasa caldura. (putem face o paranteza si sa incercam sa ne imaginam ce se intampla cand izolatia se pune la interior?)
Deschizand geamurile nu se racesc peretii atat de repede incat sa se consume cine stie ce energie pentru ai reincalzi.
Pe de alta parte, iarna presiunea interioara fiind mult mai mare decat cea exterioara, tocmai pentru ca vaporii de apa din atmosfera sunt mai putini, atunci aerul viciat iese afara ca si cum ar fi expulzat, pana se egalizeaza presiunile. Apoi daca nu exista un curent de aer nu prea se mai fac schimburi de aer.
Mai trebuie inteles un fenomen pe care multi il ignora. Inertia termica! Inertia termica reprezinta cumva viteza cu care se raceste sau incalzeste un element.
Spre exemplu la casele din lemn inertia este foarte mica. Lemnul nu prea acumuleaza caldura pentru ca e putin si subtire. La casele de lemn caldura se acumuleaza efectiv in aer. Asadar ventilarea este esentiala dupa parerea mea. Asa ca astea intr-adevar se pot raci usor daca deschizi geamul.
Buna seara,
Din pacate ma confrunt si eu cu aceeasi problema sesizata anterior si de alti cititori. In apt. in care locuiesc, lipsa caldurii si umiditatea crescuta, au dus la aparitia mucegaiului in zone mai putin accesibile, intunecate si ce e mai rau in dulapuri! Acest lucru a aparut odata cu montarea anul trecut, a geamului termopan, in cea mai mare parte a casei este pusa gresie, peretii apartamentului fiind toti pe exterior, blocul nu este reabilitat termic si nu a fost intretinut in nici un fel (fatada, subsol, scara interioara) de la construirea sa, din anul 1979, contorizarea consumului de caldura la nivel de bloc, vecini care nu-si incalzesc apt. s.a. Din pacate sunt nevoita sa locuiesc in acest apt. care pune in pericol sanatatea mea si a familiei mele. Incerc pe cat de mult posibil sa aerisesc si sa tratez aparitia permanenta a mucegaiului, dar nu e suficient. Intrebarea mea este, daca ma puteti ajuta sau indruma in aflarea raspunsului, cum pot proceda a.i. sa pot locui in conditii cat mai optime? Sa izolez locuinta, sa incerc sa o incalzesc mai bine, cumparand calorifere noi care sa asigure o incalzire mai buna (cele actuale fiind cele initiale, din fonta, nu reusesc sa incalzeasca toata camera) sau exista o alta metoda (in afara de aceea de a incerca vinderea apt.?) 🙂
In speranta ca voi afla un raspuns, va multumesc anticipat si va urmaresc cu mult interes articolele publicate. Toate cele bune, Dana N.
Cea mai simpla solutie la dvs ar fi ventilatia prin deschiderea geamului cat mai des, mai ales cand uscati rufele. Puteți monta grile de ventilație la geamuri, grile higroreglabile spre exemplu, care se deschid singure cand umiditatea e prea mare. Caloriferele vechi trebuie date jos si spalate, apoi vor funcționa mai bine.
Legat de izolarea interioara nu stiu daca aceasta este buna sau nu, trebuie facut un calcul energetic in funcție de fiecare tip de material din care sunt făcuți pereții exteriori. Aici numai un auditor energetic va poate ajuta, dar din păcate eu nu reușesc sa-l găsesc pe niciunul din cei pe care ii știu zilele astea.
Buna seara,
Va multumesc mult pentru sfaturile Dvs. As vrea sa stiu unde pot gasi acele grile de ventilatie de care vorbiti si mai ales pot fi montate pe geamurile termopan existente sau trebuiesc comandate din fabrica? Cunoasteti o firma care le produce? In alta ordine de idei, un dezumidificator casnic ar mai putea fi o solutie pentru a evita aparitia mucegaiului? Multumesc.
pai dati search pe google grile ventilatie termopan, sau grile higroreglabile. Probabil ca si un dezumidificator ajuta, n-am studiat ce face dar presupun ca reduce umiditatea. Trebuie vazut insa ce umiditate aveti in casa si care e umiditatea optima de prevenire a mucegaiului.
Am cautat pentru voi cateva informatii despre mucegai, tot in engleza pentru ca in romana nu prea exista. Va rog sa le cititi si sa va documentati singuri, sunt convins ca o sa gasiti multe lucruri utile. Eu zic ca daca cititi toate astea o sa gasiti rezolvarea. Dupa cum vedeti americanii se preocupa intens de educarea cetatinilor venind astfel si in ajutorul lor.
https://pubs.ext.vt.edu/2901/2901-7020/2901-7020_pdf.pdf
http://www.cdc.gov/mold/dampness_facts.htm
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf
http://www.epa.gov/mold/moldresources.html
Felicitari pentru preocuparea dvs. de a populariza acest domeniu, in aparenta banal si neimportant , in realitate ?-exact invers.
O varianta de titlu pentru articolul dvs. ar putea fi: OBSESIA INDREPTATITA ,PENTRU EFICIENTA ENERGETICA A CLADIRILOR
Problemele pe care le-ati amintit, nu ar exista, daca in “ecuatie” ar fi inclusi ,AUDITORII ENERGETICI.
Cladirile ,atat in Europa cat si in SUA, se izoleaza ( de fapt se eficientizeaza energetic- activitate mai complexa) dupa aceleasi principii ( doar cu diferente privind valorile unor parametrii).
La o cladire noua sau la una care se reabiliteaza energetic, nu se urmareste doar reducerea pierderilor de energie termica ( prin marirea rezistentelor termice) ci se mai urmareste: diminuarea efectului puntilor termice,eliminarea posibilitatii de aparitie a condensului pe si in elementele de anvelopa, uniformizarea temperaturilor in incaperi; obtinerea unor diferente de temperaturi pe elementele de anvelopa in limita unor valori care sa asigure confortul fiziologic ;asigurarea unor schimburi de aer in toate incaperile locuite care sa asigure cantitatea de aer necesara dpv.fiziologic fiecarui ocupant, in paralel cu eliminarea diversilor poluanti din volumul de aer in care se desfasoara activitati umane;echiparea cladirilor cu surse si sisteme eficiente de producere si transmisie a energie ; folosirea energiilor regenerabile, etc.
Foarte multe constructii continua sa se realizeze, cu mari greseli dpv. al eficientei energetice, pentru ca pur si simplu, prea putini stiu ca exista AUDITORI ENERGETICI sau daca stiu , nu considera necesar sa-i coopteze.
Toata lumea “se pricepe” sa izoleze o cladire adaugand straturi de polistiren si vata , geamuri termopan …….dar de multe ori solutiile sunt incomplete, gresite si uneori chiar mai daunatoare decat daca nu ar fi fost aplicate.DE CE ???; pentru ca in conceptia majoritatii ( beneficiari , constructori, proiectanti….) un auditor energetic este o persoana pe care mi-l baga pe gat legea, dar nu am nevoie de el pentru ca “noi ne pricepem”
Cei care vor scapa de aceasta perceptie si vor apela la serviciile unui auditor energetic BUN ,vor avea de castigat foarte mult si pe termen lung. Am mentionat ca trebuie contactat un auditor BUN, pt. ca din pacate si in aceasta bransa exista specialisti si “specialisti”.
Ar mai fi de adaugat ,ca daca s-ar respecta legea, majoritatea eventualelor lipsuri sau greseli de proiectare, ar fi eliminate din start .
Incepand din 2012, teoretic,nicio Primarie nu ar avea voie sa elibereze Autorizatii de constructie pentru cladirile nou proiectate si pentru cele ce se reabiliteaza dpv. eficientei energetice, daca documentatia de autorizare nu include si un AUDIT ENERGETIC pentru acel proiect.
Asta presupune ca proiectul constructiei sa ajunga la un Auditor energetic avand gradul I -Constructii si Instalatii.
Acesta ia la “puricat” TOT proiectul si unde gaseste greseli sau lipsuri in ceea ce priveste prescriptiile din domeniul eficientei energetice, ii solicita proiectantului sa faca corectiile necesare-oferind si solutii ( adaptate bineinteles si la rigorile proiectantului) . Auditul nu se finalizeaza ( iar autorizatia de construire nu se elibereaza) pana cand proiectul nu respecta TOATE cerintele din normative .DOAR ATUNCI Auditorul poate intocmi Raportul de audit ,care confirma ca acel proiect respecta prevederile din domeniul eficiente energetice .
Odata eliberata Autorizatia de construire, mai ramane doar sa se respecte proiectul , DAR si aici ,daca proprietarul vrea sa fie sigur ca totul va fi bine, poate sa solicite serviciile Auditorului energetic, pentru supravegherea/verificarea in santier a acelor faze care concura la asigurarea eficientei energetice. Costa, DAR MERITA.
Daca PROPRIETARUL viitoarei constructii NU este convins de importanta acestui specialist, isi va folosi propria energie pentru a cauta “alte solutii” si a sarii peste prevederile legale. In mod garantat in acest caz consecintele negative vor fi simtite imediat dupa ce cladirea intra in exploatare si se vor manifesta pe termen foarte lung , de cele mai multe ori pe toata durata de viata a constructiei .Indreptarea ulterioara a acestor greseli este deosebit de costisitoare si uneori rezultatele obtinute sunt doar partiale.
Profesia de Auditor energetic pentru constructii si instalatii, este o profesie FOARTE NOUA si DEOSEBIT DE COMPLEXA ,care necesita foarte multa experienta teoretica si practica
Ea a aparut odata cu cresterea pretului la energie si pentru a compensa faptul ca pana acum ,la facultatile de arhitectura , constructii, instalatii nu s-au predat decat notiuni destul de generale din acest domeniu.
Danciu Stefan
Auditor de gradul I inseamna ca poate sa faca audit pentru toate tipurile de cladiri, iar auditor de gradul II inseamna ca poata sa faca audit pentru cladiri de locuinte si apartamente. Toti auditorii sunt constructii si instalatii din ultima vreme. Auditul si certificatul de performanta energetica se face DUPA ce cladirea este construita, deci nu se face audit pentru proiecte. Prin urmare NU este necesara CPE pentru autorizatia de construire.
Intrebare.
de ce curge apa pe pe un colt al camerei de la etaj de sus in jos ? Casa e din caramida (G O uri ) izolata cu 5 la exterior ( polistiren extrudat ) . Mentionez ca acest colt comunica cu stilpii balconului, mergind mai departe in centura. Stilpii balconului sunt neizolati . Mentionez ca ambele colturi ale camerei cu acest perete comun a carui centura comunica cu stilpii balconului deschis se umezesc
Pentru ca fac condens! Aerisiti casa!
Pentru ca temperatura de pe partea interioara a colturilor ajunge la valoarea temperaturii de roua la care temperatura vaporii de apa condenseaza pe pereti. Stalpi trebuie sa fie izolati.
Articol bun. Idee montării unui sistem de ventilare cu recuperare este buna, totuși nu prea am văzut in magazine. Cum se montează ? Cum lucrează cu centrala ?
Eu am o casa in construcție si as prevede încă de pe acum un sistem de genul asta. Nu am izolat-o însă, o s-o fac la primăvara cu vata bazaltică de 150mm si 100 mm pe unii pereți.
La interior am pereți de rigips cu vata de 5 între rigips si cărămida.
Am montat o fereastra Velux pe scara tocmai pentru a facilita aerisirea. Exista vreun sistem de automatizare care sa deschidă acest Velux in funcție de umiditate ?
Orice sfat este binevenit.
Primul sfat e sa nu montati izolatie la interior, nu stiu de unde ideea asta, dar niciun producator de izolatie nu recomanda asta, daca nu ma credeti sunati la ei si intrebati. Pentru o izolatie cu vata bazaltica va recomand sa cereti detalii de la producatori consacrati pentru ca nu se monteaza asa de simplu ca si polistirenul. In ceea ce priveste ventilatia: pentru acoperis si mansarda urmati indicatiile din articolul dedicat.http://www.construieste.info/?p=1503
Pentru restul casei apelati la un instalator si faceti un proiect, ei stiu cel mai bine ce sisteme se potrivesc pentru un anumit tip de casa. Dupa cum abordati tema sunt aproape convins ca nu arhitectul dvs nu v-a dat niciun detaliu legat de termoizolatie si ventilatie, poate ar fi bine sa ii cereti totusi sfatul si sa intocmiti un proiect complet pe toate specialitatile, sa salvati macar ce mai puteti.
Felicitari pentru articol si blog
In legatura cu intrebarea d-lui Oliver – Sistemul de Ventilatie cu recuperare de caldura se conecteaza cu instalatia de incalzire (respectiv cu centrala termica) atat pentru a controla temperatura aerului proaspat sa ajunga peste 0 grade in unitatea de ventilatie (altfel s-ar produce gheata in elementul de recuperare) cat si pentru a controla temperatura aerului dupa aparat.
Daca avem un sistem care face incalzire +racire (pompa de Caldura) atunci se poate controla temperatura aerului de la sistemul de ventilatie atat vara cat si iarna.
Buna ziua
Am citit articolul dumneavoastră cat si multe din comentarii si mi se pare foarte util.
Am si eu nevoie de un sfat dacă se poate….
Am achiziționat un apartament într-un bloc nou terminat in Oct.2014 construit cu Ytong polistiren de 10 la exterior, pereți interior de 20 tot cu Ytong toate bune si frumoase probleme cu umiditatea am într-o singura camera unde se face condens pe geam….consider ca e cât de cat ok pentru următorul an ținând cont ca fiind bloc nou construit e posibil ca suprafețele, betonul sa nu fie complet uscat….
Problema nu e termica ci fonica/acustica…..
Adică pot sa il aud pe vecinul când acționează întrerupătorul de lumina,când merge prin casa, dacă scapă o lingura pe parchet pur si simplu aud aproape tot si mi se pare incredibil asa ceva….am ajuns in punctul in care dormim cu dopuri de urechi si cautam soluții pentru izolare fonica însa nu as dori sa aplic sistemul camera in camera deoarece costurile ar fi foarte mari plus ca mult deranj si nebunie….
Se poate sa izolez doar plafonul, dacă da ce metoda sa folosesc, ar funcționa doar atât sau ar fi o îmbunatățire? Sau mai bine vând si ma mut?
Condensul de la geamuri apare de la calitatea proasta a ferestrelor nu de la umiditatea din aer. Problema acustica se poate rezolva probabil cumva cu vata minerala sau alte materiale cu densitate mai mare, dar nu va pot da detalii, asta e o specialitate complet diferita, trebuie sa apelati la un expert in acustica. Din pacate sunetele se propaga prin orice ghena de instalatii sau pe la imbinarile BCA beton deci problema trebuie tratata serios si de catre cineva cu experienta in domeniu.
Referitor la geam credeti ca daca schimb doar sticla o sa fie o imbunatatire sau trebuie schimbat cu totul cu profil cu tot?
Problema cred ca e de la geam in sine, probabil nu are gaz intre foi. Cat anume condens face? Curge apa de pe ele sau doar asa intr-un colt?
Face cam 5cm toata partea de jos si pe laterale cam 1cm pana la jumatatea geamului….si da cam curge pe pervaz….
sorin: BCA poros nu e un izolant extraordinar.
Contraexemplu: un bloc construit în 1978-1979, structură de beton, unii pereţi din beton turnat şi alţii din panouri prefabricate. Constructorii comunişti placaseră exteriorul cu un BCA poros peste beton (cam 5-6 cm) şi aplicaseră tencuiala peste el. N-am aflat de existenţa lui decât atunci când a fost dată o gaură pentru aparatul de aer condiţionat (iar Doreii care au dat-o au făcut o mare mizerie).
Acest “izolant primitiv” n-a avut niciun fel de efecte, în timpul iernii era la fel de rece în interior, în timpul verii peretele expus la Soare se încălzea până când nu mai puteai ţine mâna pe el şi căldura se propaga în interior.
Un astfel de izolant are sens atunci când clădirea nu e supusă unor condiţii de mediu extreme, nu e pe latura expusă la Soare, nu e etaj superior de bloc, nu are alte handicapuri.
Am o casa in constructie si trebuie si o izolez termic.Cu ce este mai bine sa o izolez:cu polistiren de 15cm grosime sau cu vata bazaltica de 10cm,..specific ca fatada nu o sa fie ventilata
Din pacate nu este meseria mea dar as alege vata minerala. Va recomand sa cereti detalii de punere in opera de la arhitect sau direct de la producator.
Buna ziua,
In primul rand felicitari pentru articol si blog.
Incerc sa ma documentez mai bine la partea de izolatie pentru o casa noua cu peretii exteriori de 30cm. Initial am optat pentru un polistiren de 8-10 cm la exterior. Insa de curand mi-a trezit interesul caramida T38 IZO cu spatii detinate izolarii cu vata de sticla, produsa de siceram.
Din calculele mele ar fi aproape de un perete 30cm + 8cm polistiren extrudat, dar mai avantajos ca permite o respiratie a peretelui si in plus e de durata.
Ce parere aveti?
Multumesc
Nu stiu, nu cunosc sistemul, dar sunt convins ca au aparut tot felul de “inovatii” pe piata, unele bune unele nu. Respiratia peretilor este un mit, cautati pe blog, este ultimul articol scris. Daca vreti mai multe informatii va stam la dispozitie chiar si pentru un proiect complet.
Foarte util si interesant articolul!
Imi puteti spune ce parere aveti despre asa numita caramida fara izolatie? Sunt pe cale sa incep constructia unei case si nu ma pot decide ce varianta sa aleg: cea cu 2 pereti de caramida si cu strat de vata bazaltica in interior sau cea cu tipul nou de caramida, asa numita”fara izolatie”.
Multumesc!
Daca ma intrebati asta n-ati inteles ideea articolului. Nu conteaza asa de mult tipul izolatiei atata timp cat izoleaza bine, ci important este sa exista o ventilatie. Ce fel de ventilatie poate sa va recomande numai un instaltor bun.
Pe de alta parte habar n-am care e tipul asta nou de caramida fara izolatie, deci n-am ce sfat sa va dau. Daca aveti niste proiectanti buni ei ar trebui sa stie la fel de bine ca si mine raspunsurile astea.
Multumesc si eu.
Bun si util articolul.As veni cu o completare.Acum vreo trei ani a fost publicat un studiu al nemtilor (ei au inceput cu termopanele!).Concluzia lor? Dezastru la toate capitolele! Bineinteles ca studiul respectiv a fost sters imediat de pe net si nu-l mai mentioneaza nimeni.In ce priveste anveloparea blocurilor…un arhitect m-a intrebat daca mi-ar place sa traiesc intr-o punga de plastic.M-a lasat fara rapuns!
Succese maxime in noul an!
Multi arhitecti au senzatia ca stiu tot.Am mai auzit si eu exact acelasi “concept”.
DAR va invit sa vizitati o casa pasiva (dar intr-adevar pasiva ,nu doar cu reclama de Casa Pasiva) atestata de Institutul de Case Pasive din Germania si o sa vedeti ce placut,sanatos si confortabil se traieste “intr-o punga
Intrati pe site-ul institutului http://www.passivhaus.de unde in fiecare an se organizeaza “Zilele Caselor Pasive ” unde pe baza cererii dvs de pe site puteti vizita orice Cladire Pasiva din lume ca sa cunoasteti avantajele unei case intr-adevar eficiente energetic.
Se organizeaza in fiecare an in noiembrie, deci din pacate,anul acesta a trecut acest eveniment.
Pai si eu consider ca o casa pasiva realizata corect e foarte buna. Pacat ca la noi se vand multe pungi!
Salut! Va recomand sa cautati pe net POLIPLUS de la firma TEKTO. E un produs ce contine bilute de polistiren cu un praf de ciment,totul in saci de hartie. Se adauga doar apa si se poate aplica pe pereti sau dusumea. Am lucrat 7 ani cu el in Grecia. La momentul respectiv si probabil si acum fiind unul din cele mai bune produse existente pe piata. Este un inlocuitor cu succes al panourilor din polistiren tocmai deoarece lasa peretele sa respire.
eu am izolatie pe interior cu polistiremn extrudat de 4 cu nut si feder si nu am absolut nicio problema de mucegai sau umiditate excesiva…daca iti aerisesti apart o data la 1 luna sau la 2 luni iarna la ce te astepti?mitul asta ca izolatia pe interior nu este eficienta e o prostie..trebuie doar avut grija sa nu existe la imbinarile dintre placile de polistiren si planseu,podea sau pereti laterali spatii prin care sa patrunda aerul cald din camera ca atunci se face buba adica mucegai..cel mai recomandabil e ca placile sa fie puse cu adeziv pe toata suprafata pentru a minimiza riscul patrunderii aerului intre polistiren si fatada cat si polistiren cu nut si feder pt eliminarea puntilor termice la imbinari
din pacate sau din fericire, mucegaiul nu apare de la aer ci de la vaporii de apa! izolatia pe interior nu este un mit, este o recomandare de a se utiliza numai in urma unui calcul termotehnic complex. asta e tot! De asemenea mucegaiul apare in spatele izolatiei, nu inainte de izolatie, in special in zonele cu beton, unde sunt punti termice. si nu apare chiar oriunde ci doar acolo unde umiditatea depaseste 60%. deci daca aveti mucegai cu siguranta nu-l vedeti. asa ca aveti grija ce faceti, daca nu stapaniti foarte bine aceste probleme, puteți ușor greși.
cititi si aceste articole si apoi reveniti cu o noua parere:
http://www.construieste.info/?p=2847
http://www.construieste.info/?p=1503
Buna ziua,
Sper sa va gasiti timp sa imi raspundeti si mie. Am reconditionat o casa construita in 1947 din caramida veche arsa(asa zisa caramida tiganeasca). Casa este structurata pe demisol,parter ,etaj. Am folosit tamplaria clasica cu dubla cercevea,cu geam securizat intradevar deoarece am copii mici, izolatia planseului de la etaj cu celuloza. Casa a fost izolata cu polistiren la exterior pe care l-am dat jos. Trebuie sa spun ca erau foarte multe portiuni extrem de umede pe toata casa datorate zic eu polistirenului. Exista acum discutii pentru o izolatie exterioara sugerandu-se materiale gen lana,fibra lemnoasa sau clasica izolatie lut cu paie. As dori daca puteti sa ma ajutati in luarea unei decizii
eu inclinand spre lut, sau daca este indicat ca aceasta casa sa nu fie izolata deloc in exterior. eventual sa imi recomandati niste articole.
Va multumesc pentru timpul acordat,
Maria N
Stimata doamna,
Problema nu este ce izolatie folositi, este o discutie ampla si necesita implicarea unui specialist in termotehnica si a unui arhitect cu experienta in domeniu. Va pot recomanda daca doriti niste persoane cu experienta.
Trebuie sa tineti cont de urmatoarele aspecte:
1. Umiditatea exista indiferent de ce materiale folositi si ea va circula prin perete, important este nivelul la care o mentineti in casa si montajul corect al izolatiei.
2. Daca nu izolati veti avea probleme grave datorate puntilor termice, deci iar nu este bine.
3. Nicio solutie nu este miraculoasa, toate materialele astea de izolatie pot creea probleme daca sunt montate fara un calcul termotehnic.
Cititi si acest articol si apoi apelati la un specialist cu diploma, nu cadeti in capcana “specialistilor” in case naturale, majoritate nu au studii in domeniu si nu inteleg fenomenele asa cum trebuie.
http://www.construieste.info/?p=2847
Buna ziua! Am izolat casa exterior si interior cu celuloza si nu my pot scapa de umeaza Imi puteti da un sfat? As da izolatia de exterior jos. Ce ziceti?. Va multumesc!
Ventilati! Faceti un proiect de ventilatie cu o firma de instalatii serioasa.Trebuie facute niste calcule termotehnice care sa determine necesarul de ventilatie.
Si inca ceva, de curiozitate, explicati-mi si mie de ce ati izolat cu celuloza? Cine v-a recomandat si de ce? Ati avut un proiect?
multumesc mult pentru raspuns. din pacate am apelat la specialisti,dar raspunsul lor a fost o izolatie cu polistiren sau vata bazaltica. casa á fost izolata cu polistiren inainte de a o renova. dandu-l jos de pe pereti am gasit pete mari de umezeala si igrasie,iar lemnul de la acoperis mucezit si putrezit. daca puteti sa imi faceti o recomandare a unui specialist,va multumesc! maria n
Bineinteles ca pot sa va fac o recomandare. Ma puteti contacta pe mine in privat la office@vilared.com si va indrum spre cine trebuie.
as vrea sa fac mai multe precizari
organismul uman se “simte bine” la o umiditate in jur de 50 % , cel putin 40 %
Umidatea scazuta duce la mari probleme de restiratie ( asm, bronsite, rinite, etc) si alte probleme .
deschisul ferestrelor nu este cea mai buna ideee. daca cineva isi face o ventilazie fortata va faca o fotografie la filtrul ventilatiei care trebuie curatat la cca 1 saptaman. veti vedea ca este negru. Pulberile subtiri sunt cele mai periculoase pentru sanatatea umana.
daca nu exista un sistem de ventilazie fortata, atunci mai bine sa se deschida ferestrele si de 5-7 ori pe zi cate 5-10 min, chiar si mai putin.
Buna ziua,am si eu o casa construita la rosu…si nu sunt hotarat ce sa fac..as renunta la ideea izolarii si as tencui interior exterior …la mansarda nu stiu cum sta treaba cu folie bariera de vapori,folie anticondens si ce mai trebuie.am grinzi de 12 grosime..si nu stiu cum trebuie sa procedez..am intrebat meseriasi…fiecare cu pareri diferite..ma poate ajuta cineva cu un sfat..ca sa ies cat de cat bine calitate-pret la materiale cat si la termicitate..va multumesc mult.
Faceti un proiect, asa iesiti mai ieftin!
Buna ziua.Locuiesc la etajul 4 si cum blocul este facut pe timpul raposatului mai exact in 79 am probleme cu caldura p timp de vara si frigul p timp de iarna.Apartamentul este izolat exterior ,nu l-am facut eu,asa l-am cumparat si nu am umblat sa vad ce e facut din lipsa de fonduri ,momentan.Am inteles de la numerosii “specialisti” ca daca vreau sa fie cald p timp de iarna trebuie sa fac termoizolatie si sus.Acum…mie nu imi sta in fire sa contrazic lumea daca nu stiu despre ce vbesc.tac si ascult.Am citit articolul si mi se pare ca aveti idee cu ce se mananca domeniiul mai mult decat cei cu care am vbit.Ce imi recomandati ?sa fac termoizolatia sau sa nu o fac?si daca o fac…cu ce anume ?Am inteles de la unii ca se face cu un fel de pietris….Mentionez ca pe timp de iarna imi “plang” geamurile,am chemat vreo 2 firme care se ocupa de termopane si unii au zis ca nu e de la geamuri,altii ca e de la geamuri.Mentionez ca obisnuiesc sa aerisesc in medie cam 40-50 min p zi,Multumesc.
Pai daca e izolat apartamentul, terasa de ce nu e izolata? Trebuie sa aveti avizul asociatiei de proprietari si autorizatie de construire. Nu aveti voi sa faceti lucrari la partile comune indiferent de ce faceti. In alta ordine de idei nu stiu ce sa va spun pentru ca nu inteleg contextul. Faptul ca plang geamurile inseamna ca apa condeseaza pe ele, pt ca sunt foarte reci, deci trebuie analizat tot contextul, eventul cu o camera de termoviziune, etc.
Eu nu ofer astfel de servicii, chemati un auditor energetic.
O rugaminte. intentionez sa construiesc o casa lemn. imi face cu ochiul o firma din Harghita. Referitor la problemele semnalate aici, e fezabil sistemul lor constructiv?
http://www.caselemnbarat.ro/wp-content/uploads/2016/brosura/Brosura-2016-www.caselemnbarat.ro.pdf
Multumesc.
p.s. acesta e motivul pentru care intrebam de grilele de aerisire la termopane.
si pagina principala cu descriere http://www.caselemnbarat.ro/case-din-lemn-tip-sandwich/
Habar nu am, din ce punct de vedere sa fie fezabile? Daca va cade casa in cap? Daca au proiect semnat si stampilat inseamna ca cineva a gandit ceva. In ceea ce priveste ventilatia ar trebui sa aibe si aici un proiect tehnic. Daca se respecta proiectul inseamna ca sunt fezabile!
Dar pentru curiozitatea mea, de ce vreti o casa din lemn?
rapiditate constructie. teoretic mai ieftina lucrand cu firma de la a la z(platitoare tva). Regia proprie sau cu diverse echipe este exclusa la mine pentru ca nu am timp sa ma ocup. fezabil din punct de vedere izolare/ventilatie – componenta pereti. aceea grila de aerisire evita formarea condensului intre straturile intermediare izolatoare? multumesc pentru raspunsuri si promptitudine.
as fi luat in cacul si structura metalica din acelasi motiv(rapiditate) dar nu cunosc cum sta treaba cu puntile termice si condensul pe profile daca este executata prost.
Pentru structura metalica avem si un articol, cu multe comentarii!
Astea nu sunt motive sa alegi o casa din lemn! Daca vreti o casa corect conformata, faceti un proiect de arhitectura si unul de instalatii cu tot cu necesar de ventilatie si apoi va duceti la orice firma producatoare de case din lemn si le cereti confectionarea structurii casei, inclusiv dimensionarea ei. Apoi montanti structura cu ei si apoi sa montezeeze toate straturile de izolatie si finisajele conform proiectului. Altfel o sa obtineti un produs ca oricare altul de pe piata asta ciudata de case din lemn. Nu exista casa din lemn mai ieftina decat una din zidarie! Ca are alte avantaje poate, dar mai ieftina nu este. Daca faceti un proiect ca la carte numai proiectul o sa va coste 5-6000 de euro, deci adio avantaje. O casa din lemn e pretentioasa, mai cititi si dvs. documentele indicate de mine in site, le gasiti daca le cautati cu atentie! Succes!
*acea grila *calcul
Multumesc. O sa iau site-ul la puricat 🙂 Revin daca am nelamuriri.
http://www.construieste.info/?p=1471
Si inca ceva daca tot ma provocati! Daca le dati ardelenilor de munca sa faca detaliile corecte, va garantez eu ca va sare pretul peste 500euro/mp. la orice casa nu doar la alea din lemn. In Romania nici 10% din cladiri nu sunt construite ca la carte, si nu ma refer doar la structura!
http://www.yourhome.gov.au/passive-design/insulation-installation
Va redau aici ce mi-a scris un client care si-a montat bariera de vapori ca la carte:”Bariera de vapori rămâne pt mine o controversă.Nu se etanseaza decât cu adezivul lor pe pereți s-au lemn.Concluzie:costurile depășesc o construcție de zidărie dacă încerci să faci o lucrare cât de cât ca la carte.eu am pus suflet ,am încercat să execut cât mai corect .Auxiliarele au costat cât materialele de baza.”
Deci n-am zis-o eu!
Buna seara, am ajuns intamplator la articolele dumneavoastra cautand o solutie pentru zolatia exterioara a unui apartament. Sunt din Drobeta Tr. Severin si din aceasta iarna “bunii nostri guvernanti, primar si cei care mai raspund de termoficarea orasului ne-au lasat cu ochii in soare”, respectiv au inchis termocentrala care furniza apa calda si caldura in sistem centralizat. Recunosc ca pana acum nu am dus lipsa de apa calda si caldura chiar daca ne mai umflau uneori facturile. In prezent vecinii mei speriati ca o sa se mute Siberia la ei in case au inceput cu izolatia cu polistiren. Deocamdata sunt la blocul vecin dar in curand vor veni si la noi.Dilema pe care o am dupa ce am citit de o saptamana tot ceea ce se poate citi despre izolatii exterioare este: sa las asa cum este si sa nu izolez(plata o facem noi nu primaria, deci nu ma pot obliga), sa izolez si sa primesc pe viitor o portie de mucegai sau as avea si o alta alternativa? De asemenea poate sunt paranoica dar ma gandesc, in masura in care vecinii mei (stau la etajul I) vor izola, cat de mult poate afecta aceasta izolatie peretii apartamentului meu si implicit sanatatea mea( ma refer la faptul ca sus si jos va fi izolatie iar la mine nu). Exista riscul sa se produca mucegai si la mine chiar daca nu izolez? Va multumesc anticipat pentru raspuns si imi cer scuze daca nu m-am exprimat profesional.
Stimata doamna care nu v-ati semnat,
Nu polistirenul este dușmanul ci omul! Daca citit cu atentie articolul de vreo 2 ori o sa intelegeti ca nu faptul ca izolez este problema ci faptul ca nu ventilez. In mod normal nu aveti cum sa va opuneti pentru ca stricati fatada blocului si aduceti pierderi de caldura vecinilor. Deci solutia morala si etica ar fi sa izolati si dvs. dar deschideti geamul des, e singura solutie sa nu aveti mucegai. Si daca totusi vreti sa va certati cu vecinii cereți-le un proiect de execuție pentru termoizolatie si mai cereti-le sa repare degradarile fatadei inainte sa monteze polistirenul.
Va uram succes!
Buna dimineata, nu am considerat de importanta vitala sa ma semnez. Imi cer scuze daca acest lucru era mult mai semnificativ pentru dumneavoastra decat subiectul in sine. Problema nu se pune la noi care stam cu geamul deschis aproape tot timpul cand suntem acasa, ci la vecinii care nu deschid geamurile aproape deloc. Teama mea rezulta tocmai din acest fapt. Nu pot sa-i oblig sa aeriseasca si ma gandeam ce se intampla atunci, se instaleaza mucegaiul si la mine patrunzand pe verticala de la ei? Mentionez ca unii dintre ei iarna nu deschid geamurile nici cand gatesc, nu mai vorbesc de folosirea unei hote pentru ventilatie(si credeti-ma ca stau intr-un bloc cu pretentii) dar asta nu inseamna ca si comportamentul este pe masura la unii. Multumesc pentru timpul acordat!
Pai nu era semnificativ, dar imi place ca lumea sa se semneze, macar cu un prenume fictiv.
Din intrebarea dvs nu s-a inteles ca vecinii sunt teama, ba din contra.
Mie nu imi e teama ca vine mucegaiul la dvs ci umiditatea in exces a vecinilor. De asta e bine ca macar sa incercati sa reduceti puntile termice prin izolare, ca sa evitati condensul pe zonele reci din beton.
mai OAMENI BUNI , da terminati odata cu prostiile, cu vecini cu punte termica cu izolatii, se spune clar aierisiti cotetul ca pute, miroase indiferent cat de mult parfum se da in camera , transpiratie baie evaporarea de lichide lasate pe noptiera, ceai cafea etc flori udate in camera cum face sotia mea, haine uscate pe calorifer, etc, uscat parul, deci aierisiti cotetul . 2 montati miniventilatoare in baie si cuplatile cu intrerupatorul de la baie, nu vine nici un gandac, faceti ghena separata si iesiti in plan orizontal afara pe peretele dvs, dati o gaura in rpofilul de geam cu masina de gaurit si montati un pix de care nu mai aveti nevoie , transparent ca nu se vede , dar taiatii capetele sa fie acelasi diametru din capat in capat, si eventual bagati un burete mic in el , atentie nu dati gaura in drept cu sticla, dati in tocul de geam, in rama , cand introduceti pixul ungeti-l cu un pic de silicon de acvariu ca sa hidroizoleze tocul de geam care are un profil metalic sa nu rugineasca , vaporii de apa vor incerca sa intre si pe langa pix, eventual dati 4 gauri si montati astfel de pixuri, pt evacuarea vaporilor de roua din interior spre exterior, dar obligatoriu dati in partea de sus a geamului , nu lateral si nu jos. in partea de sus sta aerul cald incarcat cu vapori de apa. lucrez la un material pentru termoizolarea cladirilor pe interior, dar sa mentina si temperatura, si sa capteze vaporii si sa ii transfere in exterior dar sa nu se piarda odata cu acest proces si caldura, deci sper sa treaca cu brio de iarna care vine si sa fei totul ok, il brevetez si caut un investitor pt a incepe productia, el s-ar ridica aproximativ 150 lei pe mp maxim, dar avand in vedere ca se aplica doar pe peretele de exterior unde sunt si ferestre sa fie un cost mia putin daca se cumpara o cantitate de, sa ajunga doar la 100 lei mp. odata se face dar apoi ramane pe viata, temperatura o stocheaza si vaporii ii elimina, astfel e de 3 ori eficient, in comparatie cu un material normal de termoizolare, trebuie sa lucrez la densitatea lui pt ca incarca placa cu ceva greutate dar nu cu foarte mult , ex 50-60kg pe mp de perete, nu e mult dar trebuie calculat si acest aspect la cladirile existente, sa nu fie o negare de la inspectoratul in constructii pt o cladire de 10 etaje se simte aceasta incarcare pe stalpi, e mica dar trebuie verificat coeficientul de rezistenta cu aceasta incarcare, o sa lucrez sa fie mai putin dens si sa isi pastreze aceleasi calitati, aerisiti bine pana atunci zilnic 15 minute pe camera. mai lasati usa deschisa la intrare se mia ventileaza si pe casa scarii.
:))
ai putea sa recitesti de 3 ori si sa-l rescrii, acest comentariu? e interesant dar greu de parcurs!
50-60kg/mp de perete e egal cu zero, un ml de zid are cca. 1 tona asa ca…
spre exemplu, o tencuiala de 2cm are 44 kg/mp.
Buna ziua, vreau sa achizitionez o casa de lemn deja construita, are o ani, peretii sunt din lemn si nu sandwich. Peste lemn are polistiren de 8 cm, aplicat direct pe lemn. Casa are 8 ani deja. O sa am probleme cu lemnul avand in vedere modul in care e izilata?
🙂 Daca va ganditi la mucegai, desfaceti si dvs o parte din fatada in zona geamurilor si vedeti ce e acolo. 8 cm de polistiren sunt putini, ca izolatie, deci nu m-as ingrijora doar pentru lemn ci si pt facturi.
A mai cumparat cineva o casa lemn construita dupa ureche si m-a chemat sa-mi zica ca lui i se pare ca e inclinata cumva, si cred ca era, structura nu era corect realizata.
Succes!
Am de gind sa construiesc o casa. Vreau garajul de 2 masini sa fie lipit de casa sa pot intra din garaj in casa. intrebarea este pentru garaj trebuie sa fac fundatia la fel de adinca ca pentru casa? Podeaua garajului nu sustine decit greutatea masinilor si acoperisul.
Apropo, foarte bun blog singurul unde am gasit informatii pe care ma pot baza suta la suta.
Respect si stima.
Constantin.
Pai adancimea de inghet trebuie respectata! Se pot utiliza diverse sisteme de fundare care sa reduca consumul de materiale si manopera! Proiectantul dvs ce v-a spus?
Salutare d-le Catalin,
Va rog frumos daca vreti si daca puteti sa imi recomandati si mie un material izolator cu un raport calitate pret de bun simt,recunosc ca sunt paralel in trale constructiilor si sunt bulversat cu atatea materiale de pe piata din Ro.Vreau sa izolez peretii casei pe exterior, casa fiind construita acum 12 ani din bca 30x30x50 tencuita interior exterior casa o am in jud-Ph.Va multumesc aticipat ptr raspuns,cu stima maxima Fanel
d-le Fanel, orice material de izolatie este bun atata timp cat este de calitate (adica de la un producator cu experienta) si este pus in opera tot cu materiale de calitate si de catre personal calificat. Problema dvs este de fapt de unde luati o firma cu oameni pregatiti! La asta chiar nu va pot ajuta, sunt foarte putini oameni care se pricep iar aceia au de regula agenda plina. Eventual puteti cere o recomandare de la specialiștii tehnici ai firmei de la care cumparati materialele gen: Ceresit, Weber, Austrotherm, Caparol, Saint-Gobain si altii de care poate eu nu stiu ca au experienta in producerea de materiale de calitate, sau de care nu-mi aduc aminte acum. In principiu dupa ce va decideti cu ce firma lucrati, sunati la departamentul relatii cu clientii si cereti sa discutati cu un specialist tehnic.
Dar despre casele din pamant batut, cu pereti de aprox 60cm, mai este nevoie de o ventilatie?
Multumesc
Va rog cititi cu atentie articolul. Nu confundati ventilatia cu migrarea vaporilor de apa prin perete! Orice casa are nevoie de ventilatie, daca cititi cu atentie o sa intelegeti de ce, chiar si aerisirea manuala prin deschiderea ferestrelor este tot ventilatie!
In afara de aceasta, pamantul nu e bun izolator. Casa cu perete de pamant de 60 cm este echivalenta cu o cutie de aceeasi marime cu peretii din polistiren expandat cu grosimea de 3 cm, adica mai nimic. Daca va ganditi sa va faceti o casa din materiale naturale, mergeti pe ideea balotilor de paie, acestea chiar izoleaza (un strat de 40cm este echivalent aproximativ cu polistiren de 20-25 cm).
Multumesc de raspuns
Inteleg, si nu prea, 🙂 Care e atunci avantajul peretilor din pamant batut? Cum functioneaza inertia termica vs izolarea termica?
inertia ajuta la mentinerea unei temperaturi constante in conditii variabile de mediu. Peretii grosi de pamant au inertie considerabila, si asta ar fi buna deoarece ati putea face focul mai rar decat daca ar fi bunaoara din caramida de 25cm, dar pierderile de caldura spre exterior sunt foarte mari asa ca veti consuma o cantitate foarte mare de lemne pentru a mentine casa calda iarna. Temperatura va fi destul de constanta (datorita inertiei), dar va fi FOARTE RECE, deoarece caldura din interior va migra usor spre aerul de afara. Pur si simplu soba nu va face fata sa incalzeasca acesti pereti. Solutia optima aici la noi sunt balotii; zidurile de pamant sunt bune pentru zonele subtropicale, nu in Romania.
Deci va rog eu frumos nu-mi citati pe site-ul meu nimic din softpedia!
Cand spui ca solutia optima la noi sunt balotii te bazezi pe vreun studiu tehnic sau sunt doar niste idei studiate de tine?
Am editat comentariul!
Sunt numeroase studii, lambda (coeficientul de transfer termic) al balotilor de paie poate fi luat in calcul intre o valoare optimista de 0,065W/mK si una pesimista de 0,09. Asta il face de 1,5…2 ori mai slab decat polistirenul expandat dar este mult mai ieftin.
Postul din softpedia este propriul meu jurnal de casa si prezinta numeroase idei si propuneri legate de constructia unei case pasive in care se vor folosi pentru pereti si sub podea baloti de paie. Dar desigur, din moment ce nu este agreat, asta este.
Inteleg ca este propriul tau jurnal, dar eu nu incurajez utilizarea forumului softpedia pentru ca sunt foarte putine pareri avizate, greu de distins. Am citit jurnalul tau, sunt lucruri interesante in el, dar ca la orice post pe softpedia era si multe discutii paralele cu subiectul.
Iti recomand totusi sa apelezi la niste specialisti in case pasive, s-ar putea ca pentru un pret modic sa obtii niste informatii mai bune decat ce gasesti in general pe bloguri si forumuri pe internet. De asemenea iti recomand sa cauti niste carti tehnice despre balotii de paie si utilizarea lor, eventual teze de doctorat sau articole stiintifice. In ceea ce priveste inertia termica iti dau dreptate. Daca citesti cartea lui Bill Bryson “Acasa” o sa vezi ca lorzii aveau probleme grave sa incalzeasca castelele, majoritatea fiind facute din piatra. Cartea o gasesti aici http://www.freebookol.net/At_Home/84.html
Multumesc pentru link, intotdeauna imi place sa citesc lucruri interesante/ Ref la problemele castelelor de piatra, sunt absolut de acord: e ca si cum ai incerca sa incalzesti o pestera 😀 – cam acelasi lucru l-am sugerat si eu in postul de mai sus, ref la casa cu pereti de pamant de 60 cm neizolati…
as avea nevoie de un link cu jurnalul tau addy, pentru care iti multumesc.
http://forum.softpedia.com/topic/1002151-casa-aproape-pasiva-in-hunedoara/
Buna ziua.Intrebarea mea este:daca imi construiesc o cabana din dulapi de 6 cm latime este obligatorie izolatia?Doresc sa locuiesc si iarna si fireste o sa-i asigur sursa de incalzire.
Obligatorie nu, dar necesara da! Unde ati mai vazut dvs cabane facute cu dulapi de 6cm? Si inca ceva, unde ati gasit dulapi de 6 cm, caci uzual ei au 4.8cm.
Domnule Bogdan, lemnul este un material intermediar intre termoizolatoare si termoconductoare. Lemnul de rasinoase de exemplu este in medie de 12-15 ori mai bun izolator decat betonul, de 4 ori decat caramida plina, de 2-3 ori decat BCA-ul sau Porothermul, dar de 4 ori mai SLAB izolator decat vata minerala; adica (simplu spus) daca peretii dvs vor fi din lemn de brad sau pin de 6 cm grosime veti consuma sa zicem 10 tone de lemn pe iarna, iar daca mai adaugati DOAR 1,5 cm de vata minerala veti consuma doar 5 tone de lemn pe iarna pentru incalzire.
Cifra este doar ca sa va faceti o idee mai clara. Pentru a merge mai departe si a injumatati consumul de 5 tone la 2,5 tone, trebuie sa dublati valoarea rezistente termice totale, adica valoarea compusa din lemn + vata, cu alte cuvinte trebuie sa mai adaugati 3 cm de vata. Fireste, se mai poate injumatati in continuare, dar inca de la aceasta etapa incep sa conteze nu doar izolatia ci multe alte lucruri: ferestrele, ventilatia, puntile termice etc.
Sa ne intelegem ca este super exagerata comparatia cu înjumătățirea, lucrurile nu stau asa nici macar la casele pasive, ca si casele pasive consuma energie pentru ventilare! Daca ar fi un mediu perfect etans si fara punti termice poate ar fi asa. Si mai e o chestie pe care multi nu o iau in considerare, lemnul oricat de uscat ar fi va avea contractii care vor lasa rosturi prin care curentii de aer vor raci casa mai ales cand bate vantul, iar vantul bate des. Chiar si un rost de 0.5mm tot rost e. Deci in realitate fara un calcul termotehnic nu se stie cu cat mai putine lemne se vor consuma!
Doar orientativ, pentru a ilustra “pe intelesul orisicui”, cu numere, efectul lemnului (un “lemn ideal”, ca sa zic asa) versus un izolator adevarat.
Un articol foarte bine fundamentat, care cred ca este de actualitate.
Vrei un spatiu sanatos?
este FIRESC sa ventilezi!
iata si alte documtari pe aceeasi tema, si cred ca ei stiu despre ce vorbesc!
http://bogdesign.ro/ventilatii-naturale-si-protectii-solare-pentru-un-spatiu-sanatos/
si un inca un motiv pentru care e normal sa ventilam sun compusi organici volatili http://bogdesign.ro/ce-sunt-compusii-organici-volatili-vocs/
Multumesc, pentru aprecieri! Va recomand sa cititi si asta, poate va foloseste: http://www.construieste.info/?p=1503
Buna ziua!
Pentru izolatia la o mansarda ce va fi locuibila cu acoperis din tabla galvanizata fara folie anticondens varianta cu spuma poliuretanica intre capriori apoi vata minerala si rigips este mai buna decat cea cu vata minerala,folie anticondens apoi rigips?
Care este varianta cea mai buna va rog sa imi spuneti!
Va multumesc mult!
Buna ziua, am terminat de construit in 2015 o casa , parter de caramida cu grosimea 35 cm , etaj de lemn tip mansarda cu latimea de 15 cm a structurii lemnoase, 112 m2 pe nivel , undeva la 85 m2 utili. La etaj am montat pe exterior OSB 12 mm , acum toata casa are montate ferestrele si usile , termopan . Doresc in perioada urmatoare sa o izolez pe exterior. Din punctul dumneavoastra de vedere care ar fi cea ai buna solutie , nu ma pricep la constructii dar citind articolul dumneavoastra sincer sunt deja depasit de situatie (foarte bun articolul , tot citit).
Ar fi bine sa tencuiesc partea de caramida inainte de montarea viitorului termosistem ?
Cu multumiri !
In mod normal ar trebui sa respectati prevederile proiectului. Nu exista un material perfect, fiecare material are avantajele lui, alegerea tine mai mult de pret.
Nu am acest proiect ca l-as respecta , trebuie sa fac unul , sau exista in proiectul de rifdicare al casei ( nu m-am unitat daca exista si aceasta sectiune). Multumesc !
In acest caz va rog sa luati legatura cu un specialist auditor energetic sau cu un specialist in case pasive. Puteti de asemenea consulta si un arhitect cu experienta. Eu nu ofer consultanta in acest domeniu.
Va multumesc!
Buna ziua, ma numesc Adrian din Alba Iulia si va adresez felicitari pentru datele publicate in acest articol, foarte necesare si utile in izolarea si ventilarea spatiilor de locuit. Va adresez rugamintea de a ma indruma in izolarea unei cabane cu etaj, construita pe structura de lemn, pe care am inchis-o de la exterior spre interior cu scandura de 2.3 cm si apoi am pus vata bazaltica de 10 cm, provenita din recuperari(vata se prezinta in stare relativ buna) iar la tavanul mansardei (dormitoarelor de la etaj)am batut scandura de 2.3 cm sub capriori peste care am pus vata bazaltica mentionata. In acest sens va rog sa imi spuneti cu ce izolatie interioara ar trebui sa continui din acest stadiu de la exterior spre interior(tavan si pereti) pentru a avea un confort termic minim si deasemenea costurile sa nu fie mari, precizand ca locatia nu va fi locuita permanent ci doar in weekend-urile perioadei lunilor aprilie-octombrie si mai putin in sezonul rece, va multumesc.
Buna ziua,
Dupa cum am mai zis pe undeva prin site, eu nu dau consultanta online si nici offline pe acest domeniu. Va rog sa luati legatura cu un specialist auditor energetic sau cu un specialist in case pasive.
Va multumesc!
Buna ziua, ma numesc mircea din Alba Iulia si va atrasmit felicitari pentru acest articol
daca puteti sa imi dati si mie o idee cum sa fac sa nu mai am mucegai in apartament
BUNA
M-AM MUTAT IN APARTAMENT NOU ACUM 11 ANI
IN ULTIMI 5 ANI MA CONFRUCT CU MUCEGAI in apartament
VA PREZINT AMPLASAREA APARTAMENTULUI
ESTE SITUAT LA PARTER DEASUPRA GARAJULUI COMUN
-SUPRAFATA BLOCULUI EGALA CU SUPRAFATA GARAJULUI
IN GARAJ NU ESTE CALDURA DAR TEMPERATURA ESTE MAI CALD DECIT AFARA CU MULT-PERETII GARAJULUI NU SUNT CU MUCEGHAI -ASA SE VAD
-DAR IZOLATIA TAVANULUI 2-3 mm GARAJULUI LASA DE DORIT ADICA ESTE LIPIT IN PUNCTE JALNIC
IN APARTAMENT DE 5 ANI INCOACE IMI APARE MUCEGHAI pe peretii exteriori
CE POT FACE
SA IZOLEZ TAVANUL GARAJULUI
SA PUN PE PERETI GARAJULUI LA INTERIOR BARIERE DE FOLIE ANTICONDENS
SA PUN LA EXTERIOR AERISITOARE IN FUNDATIE SI IN ZID DE CARAMIDA
SA CUMPAR UN DEZUMIFICATOR
SUNT DISPERAT VA ROG SA IMI RASPUNDETI
VA MULTUMESC ANTICIPAT
TOATE CELE BUNE
Ana Maria,
Am nevoie de un sfat de la dvs.Am citit comentariile dvs si mi se par profesioniste.Eu nu am habar de nimic din domeniul asta…locuiesc intr un apt cu 2 camere la etaj 1 in bloc neizolat .Problema e un perete care pe timp de iarna e fr fr rece comparativ cu ceilalti pereti , simt la propriu ca ma bate vantul( am patul pe acest perete) .Nu e perete exterior pt ca exista bloc lipit de el…asa a vrut sa fie dar exista spatiu intre blocuri.
Ce ma sfatuiti sa fac sa scap de caciula pt timp de iarna?Stiu ca ar trebui sa schimb locul patului dar e mai greu si tot rece ar ramane peretele…..ma gandeam la o izolatie pt interior doar pe acest perete.
Astept sfatul dvs.Cu multumiri anticipate.
Pai teoretic se poate izola pe interior. Inainte insa trebuie facut un calcul termotehnic ca sa se poata decide grosimea stratului si tipul izolatiei. Ar trebui sa va adresati unui auditor energetic sau unui expert in case pasive.
A incercat cineva sa dea cu Apa de sticla (Nu vata de sticla) impotriva mucegaiului in interiorul unui apartament ?
Stimate domn, ma numesc Popovici Nicusor si sunt inginer constructor. Trebuie sa va cotrazic inca de la inceput: aerul trece prin pereții oricarei case zidite traditional. Diferenta intre materialele din care sunt făcuți acesti pereti inregistreaza diferite valori: factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori µ sau rezistenţa specifică la permeabilitate la vapori R. Cu cat acest factor este mai mic, cu atat este mai permeabil. Pentru pământ este ~3 (probabil v-ati gandit la argila, cel mai permeabil in stare uscata), la beton este 21~-24, argila arsa (probabil ca aici v-ati gandit la caramida?!) este 6~12, BCA 18~24, gips carton 6~7, etc. Continui negand ce ati scris dumneavaoastra spunandu-va ca în orice casa “bate” vântul! Iar respirația peretilor nu este un mit, ci un adevar! Pentru o ventilare fortata si pentru o casa sanatoasa este necesar un program de ventilație regulat, fie chiar si cel invatat de la parinti: dimineata si seara. Despre migratia vaporilor de apa nu vreau sa va spun decat un singur lucru: conform unor studii, pe care vi le pot pune la dispozitie, o casa nou construita ajunge la un echilibru stabil din punct de vedere al umiditatii din interiorul peretilor in aproximativ 9 ani de zile (la pereti din caramida plina presata cu grosimea de 30cm si un termosistem din EPS CS(10)80 de 10cm). Daca acest articol are un caracter comercial, atunci imi cer scuze pentru interventie, dar daca se doreste a fi un document tehnic, cu valoare informativa, va rog din suflet sa va documentati riguros inainte sa formati opinii in randul cititorilor dvs…
Va multumesc pentru sfaturi, textul dvs nu face decat sa confirme ceea ce am spus si eu “pentru o casa sanatoasa este necesar un program de ventilație regulat”. De asemenea va rog sa aveti in vedere ca permeabilitatea la vaporii de apa nu inseamna ca bate vantul prin casa. Daca v-ar inchide cineva intr-un tub din beton ermetic ati muri in lipsa oxigenului, deci nu respira casele! Am inteles la ce va referiti, dar totusi nu cred ca e bine sa alimentam mitul respiratiei caselor, permeabilitatea la vapori e cu totul altceva, si e foarte importanta! In ceea ce priveste saturatia, aveti dreptate, este o neclaritate in text pe care o sa o corectez!
1. Am scris că “bate” vântul! Ghilimele sunt folosite în limba română pentru a schimba sensul propriu în figurat. Se pare că nu ați văzut ghilimele mele…
2. Tub ermetic de beton nu există; betonul este un material de construcții care fisurează de la intrarea în priză și până la evaporarea totală a apei. Hidroizolările sau impermeabilizările se realizează pe substrat din beton dar numai cu ajutorul membranelor sau soluțiilor speciale.
3. Comparația dumneavoastră dintre acel “tub ermetic” și o casă este deplasată rău! Casele/clădirile de locuit sunt construite din betoane structurale uzuale, astfel că nu există casă sau clădire de locuit ermetică!
O seară frumoasă!
Betonul nu fisureaza atat de mult incat sa treaca aerul prin el.
Bate vantul si se cheama infiltratii. E de dorit sa fie cat mai mici. Iar executantii si majoritatea constructorilor habar nu au de etanseizare. Stiu doar de izolare. Iar izolare fara etanseizare e vax.
Exista acum solutii descentralizate de ventilatie cu recuperare de caldura, usor de implementat pe cladiri noi sau deja locuite, la costuri rezonabile.
Ne confruntam zilnic cu probleme de umiditate mai ales pe apartamente noi, azi tencuite, maine cu mobila in casa. Adica pe langa umiditatea generata de proaspetii proprietari, mai trebuie sa se elimine si umezeala ce “dospeste” in pereti, sape etc.
Rezultatul, in multe cazuri: mucegaiesc hainele in sifonier.
Si cand ti-ai amanetat jumatate din viata pe un apartament, asta e iti mai lipsea in noua casa.
Lucrurile trebuie explicate, oamenii nu inteleg unde e problema. Dau vina pe diversi factori. Chestiunea este simpla: O locuinta izolata si etanseizata dupa normele actuale, si mai ales cele viitoare, are nevoie de ventilatie mecanica.
E o chestiune de sanatate, confort, conservarea valorii cladirii, etc.
Cu stima,
Sabin
https://ventilatie-recuperare.ro
Foarte bun articolul domnule Catalin!
Notiunile trebuie explicate si iar explicate.
E foarte des intalnita ideea ca un perete care”respira” tine loc de ventilatie.
Stimate domn, în intervențiile mele am încercat să îmbogățesc atât cunoștințele dumneavoastră, cât și cititorilor dumneavoastră. V-am spus că betonul are un coeficient de permeabilitate 21~24 (ridicat față de 3 al argilei). Asta înseamnă că betonul nu este nici impermeabil și nici ermetic! Iar dacă v-am spus că p{ pe măsură ce se întărește acesta fisurează, nu am spus că face fisuri să poată bătea vântul sau să băgați mâna prin ele. Mă opresc aici cu replicile, căci mi se pare că rămâneți numai cu ideile și replicile dumneavoastră în minte… O zi bună!
Buna ziua,
De ce imi transpira mobila pe dedesupt, cand casa este din BCA si izolata cu polisiren de 5? Se face aerisirea timp de 15 minute in fiecare zi de 2 ori pe zi. Parchetul este umed. Altii spun ca ar fi trebuit sa dau gauri in temelie sau sa plachez cu polistiren temelia . Este corect? Ce ar trebui facut in acest caz?
Multumesc!
Pentru ca nu aveti izolatie sub pardoseala si nici pe temelie. In plus si pentru ca mobila nu se ventileaza pe sub, pt ca nu are cum. Puteti izola temelia si controla umiditatea din casa cu un dezumidificator.
Pe sub parchet am folie din care se punea in 2007 alba. Intrebarea mea este, cu ce ar trebui sa izolez temelia, cu ce fel de polistiren? Este necesar scoaterea parchetului si schimbarea foliei?
Multumesc!!
Va rog sa-mi raspundeti la intrebarea de mai sus!
Multumesc!
cu extrudat de 5cm.
nu am de unde sa stiu ce e sub parchet, poate fi mucegai sau poate nu.
toti desenatorii ne innebunesc cu proiecte pe hartie bune de “pulitzer” daca platesti sau copy paste daca ai buget limitat dar care sunt puse in practica de tot felul de dorei cu alte diplome si pana la urma e cam tot aia, ideile marete din proiect intra la apa la proba practica si poti pune proiectul frumos intr-o rama si admira stampilele :)) asta daca la fata locului nu e o problema cu planul facut din birou sau chiar mai tare, la primarie sa nu se accepte planul fara x modificari :)))
Locuiesc intr-un bloc anvelopat. Desi am toate caloriferele inchise, temperatura in casa este periculos de ridicata. In dormitor, sunt 26,4 grade. Este inconfortabil de cald. Ma trezesc noaptea si deschid geamul, dar cum il inchid, cum creste la loc. Sunt sigura ca e si nearisita casa. Parca as fi inchisa ermetic intr-un container de plastic. Ce as putea face sa nu mai fie asa de cald si sa fie ventilate camerele tot timpul? Am observat ca prin dormitor trec niste tevi calde. Ce as putea cumpara din comert ca sa le izolez termic? Multumesc.
Cata vreme este inca rece afara, lasati geamurile “crapate” sau chiar partial deschise toata noaptea si aproape toata ziua. Bineinteles, doar daca nu stati la parter si e posibil sa intre hotii. Pentru vara, doar noaptea mai e posibil sa intre aer rece, asa ca singura solutie realista este un aer conditionat ; ar mai fi grilele de microventilatie la termopan (dar acestea nu sunt neaparat necesare, este uneori suficient ca geamurile sa fie intredeschise cca un mm, cu manerul aproape de pozitia “deschis” fara a fi insa exact pe pozitie). Pentru tevi exista tub special de izolare termica tevi, cautati la orice magazin de bricolaje; de exemplu acestea (nu e nevoie sa fie ceva scump, doar sa se potriveasca diametrul interior si sa aiba o grosime de cca 1 cm in “carne”:
https://www.leroymerlin.ro/products/izolare-teava/664
Si inca un caz, compusi organici volatili. Compusi organici volatilile provoacă efecte secundare negative, expunerea pe termen lung poate fi în detrimentul sănătății tale umane care atacă sistemul nervos central provocând pagube la ficat și rinichi și poate chiar provoca cancer.
Aerosolii
Produse de curatat
Fum de tigara
Curatatorie
Produse auto
Furnizori de hobby
Lumânări
https://ventilatiecurecuperarecaldura.ro/compusi-organici-volatili-cov/
Ventilația cu recuperare a căldurii nu este încă folosită pe scară largă în România, dar asta nu înseamnă că nu avem nevoie de ea. Casele 15-25% din pierderile de căldură de la clădiri sunt cauzate de scurgerile de aer din clădire. Scurgerile de aer fac clădirile mai dificil de încălzit și, prin urmare, sunt mai puțin eficiente din punct de vedere energetic. Nu numai că este dăunător pentru mediu, dar și încălzirea unei clădiri neetanșate costă și mai mulți bani. Pe măsură ce proprietarii devin mai conștienți de energie, ei sigilează mai multe fisuri din jurul ferestrelor și ușilor care lasă aerul să scape din clădire. De asemenea, clădirile noi sunt adesea construite având în vedere izolarea și eficiența. Acest lucru are sens, mai ales pentru că încălzirea și aerul condiționat continuă să crească facturile la energie.
https://ventocool.ro/